Mojich 15 zásad pestovania gladiol

 

       Do manuálu pestovania gladiol sú zahrnuté moje mnohoročné skúsenosti a je samozrejme každoročne aktualizovaný o nové prípravky v ochrane a výžive gladiol. Chcem však pripomenúť, že používam aj niekoľko profesionálnych prípravkov ktoré tu nespomínam, lebo bežne v obchodoch sú nedostupné.

      Počas 45 rokov pestovania gladiol som toho zažil veľa. Odstránil som komplikované až zbytočné a časovo náročné postupy. Chcem čo najviac času stráviť pri gladiolách ich vylepšovaním- krížením a nie napr. vysypávať pieskové lôžka pri sadení , sterilizovať pôdu na výsadbu semien v rúre na pečenie, šúpať brut, robiť si na papier plán výsadby, čistiť hľuzy dohola a podobné zbytočnosti.

   Samozrejme nič prevratné tu neuvádzam a starším „profíkom“ nemusím radiť, len pripomínam zásady pestovania gladiol pre menej pokročilých, zhrnuté do 15-tych bodov.

 

1. Vhodné stanovište Slnko nesmie chýbať a vetra čo najmenej, lebo vietor mečíky naozaj nemajú rady. Ak nemáte inú možnosť, pestujte ich každý rok na rovnakom mieste, no najlepšie je záhony v troj- alebo vo viacročnom cykle striedať. Ak musíte sadiť na rovnaké miesto, dbajte aby sa v pôde nevyskytoval drôtovec a iný škodca ktorý by mohol napichnúť hľuzu a tým otvoriť bránu hubovým ochoreniam, najmä hube Fuzárium , Botritis a Bakterióze.

 

2. Príprava pôdy Rastlinám vyhovuje takmer každý typ pôdy, pretože sa dá väčšinou podľa potreby upraviť, napríklad kyslejšia (pH 3-5,5) povápniť na ideálne pH 6,5. Výnimkou je silne podmáčaná pôda, na ktorej hrozí výskyt hubových chorôb. Pred sadením hľúz treba pôdu prekypriť do hĺbky +- 30  cm. Na potlačenie vplyvu nežiadúcich húb v pôde a najmä pre správnu výživu gladiol môžete použiť ekologický prípravok Azoter, ktorý je dostupný u výrobcu aj pre záhradkárov. Tesne pred spracovaním pôdy ho použite podľa návodu na obale výrobku. Mám s nim dobré skúsenosti a nie len pre mečíky ale aj úžitkové plodiny.

Máte na pozemku skúsenosť s drôtovcami?. V záhradách v blízkosti trávnatých plôch či polí sa ich zrejme nikdy celkom nezbavíte, ale ich výskyt môžete výrazne potlačiť na prijateľnú mieru. Pôda by mala byť úplne odburinená, aby ste škodce ďalej neživili. Pätnásť dní pred vysádzaním hľúz rozhoďte na plochu dusíkaté vápno (asi 75 g na 1 m2) a zapracujte ho do pôdy. Pozor, nesaďte skôr než je vápno odreagované v pôde, môžete si sadivo popáliť až zlikvidovať ! , čo sa mi už žiaľ stalo. Bezpečnejšie a účinnejšie je keď na zasiahnuté pozemky rozhodíte  pred spracovaním pôdy ale aj do riadkov pri sadení, prípravok FORCE 1,5 G. Prípravok nie je najlacnejší (obstaranie len cez Internet, v malopredaji nie je) ale garancia vyhubenia škodcov je podľa mojich skúseností 98 %.

 

3. Príprava sadiva  2-3 týždne pred výsadbou pokiaľ na hľuzách nie sú viditeľné pučiace klíčky vo veľkosti aspoň 0,5 cm a viac (vplyvom nízkej skladovacej teploty) a čakacie korienky, premiestnite sadivo resp. zvýšte skladovaciu teplotu  na 18°C a viac, aby sa hľuza prebudila zo zimného spánku- dormancie. U starších hľúz je predpoklad prebudenia niekoľkých klíčkov naraz. Ponechajte len jeden dominantný, maximálne dva a nechajte rany zasušiť. Vystríham pred vylamovaním nadbytočných klíkov-listov v pôde (robil som to), je veľká pravdepodobnosť infekcie hľuzy !!. Zvýšením teploty a tvorbou klíčkov, významne skrátite čas do kvitnutia a zostane viacej času na vyzretie hľúz po zbere kvetov. Obzvlášť vhodné pre severnejšie oblasti a pozdne kvitnúce odrody.

 

4. Výsadbový materiál Kvalitná jednoročná hľuza je takmer guľatého tvaru. V poriadku je aj tvar menej oblý a mierne plochý. Pri kúpe myslite na to, že veľká hľuza neznamená automaticky veľké kvety. Ak chcete mať kvalitné sadivo, nakupujte od skúsených pestovateľov a pýtajte si od nich jedno alebo dvojročné kvalitné hľuzy. Výber odrody je na vkuse každého z vás. Dlhé roky sa nemení skladba sortimentu gladiol v ponuke obchodných reťazcov od holandských dodávateľov. V ponuke sú veľmi staré väčšinou jednoduché, hladkolupenné a farebne fádne odrody.  Návštevníci výstav organizovaných spolkom Gladiola Martin a Gladiris sú prekvapený aké tvarovo a farebne  nádherné gladioly existujú. Novošľachtené gladioly sú moderné aj tým že dlho vydržia vo váze, dokážu súčasne otvoriť aj 10 a viac kvetov, majú vysoké počty pukov až 30, sú silne  voskové , kvety krásne zriasené, čipkované. V poslednej dobe sa vyšľachtili plnokveté, žíhané a najnovšie aj kvety s ihličkovými lupeňmi.   A tak nie je prekvapením, keď holandský producent sadiva mečíkov ma kontaktoval a prejavil záujem o dodanie odrôd slovenského šľachtenia pre ich komerčné potreby.

Treba si uvedomiť že jednotlivé odrody, majú rôznu dĺžku vegetácie (od 60 do 110 dní). V severnejších oblastiach preto pestujte skoršie odrody. Seriózny dodávateľ to v ponuke uvedie. Nezabudnime, že po odkvitnutí musia hľuzy ešte aspoň mesiac vyzrieť v pôde. Pri kúpe si dajte pozor na prestarnuté, 3 a viacročné hľuzy. Spoznáte ich podľa toho, že sú veľmi ploché, doslova ako placky. Nie sú hladké.  Po obvode aj navrchu sú hrboľaté s výraznými pravidelnými výstupkami, veľkým priemerom koreňového venca a na jar naklíči niekoľkých klíkov naraz aj časť tzv. spiacich očiek.

 

5. Rozstup riadkov Hľuzy mečíkov saďte, keď sa pôda prehreje aspoň na 10 °C, čo je zvyčajne v polovici až koncom apríla, ale závisí to od priebehu počasia aj od lokality. Osvedčený rozstup riadkov je 40-50 cm, pričom by mali byť orientované severo-južným smerom, no to nie je striktná podmienka. Pri takejto vzdialenosti riadkov sa budete môcť medzi rastlinami voľne pohybovať. V súčasnosti sadím do troj -riadkov s rozostupom 40 cm a chodníkom 50cm,  čo mi umožňuje pohodlné ošetrovanie  gladiol z obidvoch strán.  Nezašľapávam si pôdu medzi riadkami a gladioly sa vzájomne menej zatieňujú. V predzáhradkách môžete vysádzať do rôznych tvarov, no dbajte na výšku odrôd, aby sa navzájom neprekrývali, aj na to, aby spolu farebne pekne ladili.

 

6. Správne sadenie Veľké hľuzy saďte do hĺbky 10 cm, v suchších pôdach môžete aj hlbšie. Malé hľuzy alebo bruty plytšie približne 5 cm a pôdu po vysadení utlačte. Saďte len najväčšie bruty s rozostupom 5 cm a pred sadením zmäkčite šupky počas cca 15 min. v prípravku Savo.  Medzi hľuzami udržiavajte rozostup asi na šírku priemeru hľuzy, čo oceníte pri kvitnutí. Rastliny sa budú navzájom podopierať, nehrozí ich vylomenie. Vzhľadom na hustotu výsadby však treba myslieť na dostatočný prísun výživy. V prípade dostatku miesta môžete sadiť hľuzy aj s 10  a viac cm rozstupom. Potom je vhodné pri kvitnutí použiť oporné palice.

 

7. Zavlažovanie Po vysadení hľuzy a brut dobre zalejte. Potreba vody sa pri mečíkoch zvyšuje s blížiacim sa kvitnutím, pričom s odkvitaním sa znižuje až do ukončenia vegetácie. Dôležitým pravidlom je, aby rozdiel medzi teplotou vzduchu a zálievkovej vody nebol viac ako 6-8 °C. Pôdu veľmi nepremáčajte, ale ani ju nenechávajte úplne vyschnúť. Silno mineralizovaná voda mečíkom veľmi nevyhovuje, preto je ideálne zachytávať a používať dažďovú. Brut má byť stále vlhký aby sa rozbehol proces klíčenia.

 

8. Prihnojovanie Pôda v záhradách má rôzny stav živín či hodnotu pH, preto odporúčam raz za tri až päť rokov urobiť rozbor aspoň na základné živiny (dusík, fosfor, draslík). Na prihnojovanie používajte komplexné tekuté hnojivo so stopovými prvkami podľa ročného obdobia (napríklad Kristalon). Ak hnojíte záhony maštaľným hnojom, tak len dobre vyzretým, najlepšie už vo forme biohumusu, inak riskujete zvýšený výskyt hubových ochorení. Interval prihnojovania sa od záhrady k záhrade líši, pretože závisí od kvality pôdy, jej priepustnosti, od starých zásob živín a podobne. Skôr ako s prehnojenými sa však v praxi stretnete s podvyživenými gladiolami, hlavne z dôvodu hustej výsadby a s tým spojeného nedostatku výživy či pre nesprávnu aplikáciu hnojív. Ak dôjde k prehnojeniu, spoznáte to tak, že celá stonka aj s kvetnou hlavou bude neprirodzene natiahnutá, medzi kvetmi budú rozstupy netypické pre danú odrodu. Hľuzy mečíkov, hlavne prehnojených dusíkom, sú náchylné na hubové ochorenia nielen počas skladovania, ale hlavne pestovania v ďalšej sezóne. Pred sadením hnojte len mierne do zásoby, lebo korene vypučané z hľuzy sú primárne určené na uchytenie rastliny v pôde a prísun vlahy. Po vytvorení päť-šesť listov, keď hľuza už zakorenila, prihnojte napríklad Cereritom v odporúčanej dávke.  V ďalšom období, hlavne v čase, keď sa ukazuje kvetný klas až do kvitnutia dva-trikrát prihnojte na list napríklad Kristalonom plod a kvet. Po odkvitnutí prihnojte hnojivom s minimálnym obsahom dusíka a s vyšším obsahom draslíka a fosforu (síran draselný, Kristalon jeseň a.p.) .

 V dobre vyhnojených pôdach prírodným hnojivom (vyzretým hnojom či kompostom) stačí tri- až päťkrát za sezónu listový postrek na doplnenie stopových prvkov, lebo napríklad bór má vplyv na vyfarbenie kvetov. Ak nemáte prístup k dobre vyzretému hnoju- biohumusu a pôda je chudobná na živiny (dajte si urobiť rozbor pôdy), môžete do riadkov pri sadení prisypať pomaly rozpustné hnojivo Osmocote Pro 3-4 , ktoré zásobí rastlinu na 3-4 mesiace až do obdobia kvitnutia.  

 

9. Ochrana proti hubovým chorobám  Pamätajte si, že keď začnú v blízkom lese rásť huby, podmienky na ich výskyt nastali aj v záhrade. Uskutočnite preventívny postrek niektorým z prípravkov ako napr. Kuprikol 50, Champion 50 WG, Teldor 500 SC (proti botritíde), alebo univerzálna Sulka-K a pod., no nezabudnite na zmáčadlo (Citowet), inak bude jeho účinnosť až o 70 percent nižšia. Ak však proti hubám používate niektorý z biologických fungicídov, nemali by ste siahnuť po chemickom prípravku, u ktorého znášanlivosť k bio prípravku nie je overená. Celkom to neplatí o bakteriálnom prípravku Azoter, ktorý dobre znáša niekoľko fungicídov ako je napr. Prosaro 250 EC alebo Falcon a.p..

 

10. Ochrana proti strapkám Na jeseň (ak ste nestihli tak na jar, ale toto obdobie je menej vhodné) treba hľuzy mečíkov namoriť ako ochranu proti výskytu strapiek pod šupinami, niektorým z prípravkov: Decis AL, Decis Protech, Karate Zeon 5 CS, Dursban 480 EC. Počas sezóny používajte modré lepové doštičky na signalizáciu, lákanie a chytanie strapiek, ale aj iného cicavého hmyzu. Pri prvom náleze na doštičke, najmä v období teplého a suchého počasia, urobte postrek prípravkom Decis AL alebo Decis Protech. Pri použití Karate Zeon 5 CS buďte opatrní a namiešajte si najnižšiu odporúčanú koncentráciu postreku, inak sa môže stať, že pripálite listy. Postrek zopakujte podľa potreby aj niekoľkokrát asi v týždňových intervaloch. Do postreku pridajte zmáčadlo. Strapky sú  prenášači vírusových ochorení. Viróza na kvetoch sa prejavuje bledými fľakmi oproti pôvodnej farbe a na listoch svetlo bielo- žltými pruhmi. Viróza je (takmer) neliečiteľná a prenáša sa aj cez bruty do nových hľúz.  Pri silnom prejave týchto znakov treba rastlinu odstrániť a nedávať ani do kompostu. Virózy sú prítomné vo väčšine mečíkov, jednotlivé odrody sú rôzne odolné. Pokiaľ nenastáva zhoršovanie príznakov, pestujte a množte ich naďalej. Viróznu odrodu Lucky Lips som preliečoval holandskou metódou v horúcej vode 52,5°C (Naše Gladioly r. 2017 str.22 „Skúsme to..ozdravenie viróznych gladiol“). Dnes je Lucky Lips úplne v poriadku ale rovnako ošetrená D´Amore zostala virózna.

 

11. Starostlivosť o pôdu Záhon s mečíkmi treba počas vegetácie podľa potreby kypriť. Pred kvitnutím k rastlinám z oboch strán prihrňte pôdu, aby po daždi a pri vetre nepoliehali.

 

12. Zber kvetov Kvetnú stonku treba zlomiť čo najnižšie jej prudkým náklonom do strán a povytiahnutím kvetu z pazuchy listu. Šetrite listovú plochu, bude potrebná na dobré vyzretie hľúz. Rezanie nožom neodporúčam, pre možnosť prenosu botritídy či vírusových ochorení (?) . Ak natrafíte pri zbere kvetov na tvarové či farebné odchýlky - nedostatky u danej odrody, takéto rastliny ďalej nemnožte. Najkvalitnejšie jedince u danej odrody označte a len tento brut použite na ďalšie množenie (tzv. pozitívny výber).

 

13. Zber a ošetrenie hľúz Hľuzy z pôdy vyberajte aspoň mesiac po odkvitnutí, ale pokojne aj neskôr, nie však po úplnom rozšírení hubových ochorení na listoch. Po vybratí hľuzy z pôdy treba stonku odlomiť, nie odstrihnúť či odrezať, lebo tak sa neskôr použitý prípravok proti strapkám a hubám lepšie dostane pod šupiny hľuzy. Dobré je hneď odstrániť aj celú starú hľuzu a jej  koreňový bal najmä na starších a väčších hľuzách, hoci to nepôjde najľahšie. Čistiť ich od šupín či koreňov až v mieste uskladnenia nie je vhodné, lebo dýchate chemické výpary a prach. V prípade že máte na to podmienky a ochranné pomôcky, ponechajte hľuzy aj s koreňovým balom pri teplote nad 20° C 15-20 dní. Potom sa dajú ľahko oddeliť od zaschnutého koreňového balu. Odstraňovať úplne všetky šupiny z povrchu hľuzy neodporúčam, len prvú prípadne druhú vrstvu. Zbytočne sa hľuza vysušuje a v prípade výskytu hubového ochorenia pri skladovaní sa nakazí menej hľúz, keď sú aspoň čiastočne oddelené šupinami.

Ak sú hľuzy po zbere mierne poškodené vpichmi a následnou infekciou baktériami, lesklé preliačiny neodstraňujte. Hľuza by preschýnala a vylúpnuté rany by mohli byť opätovným miestom infekcie. Z takýchto hľúz môžu vyrásť zdravé rastliny. Silno poškodené, najmä pri koreňovom venci a pri spiacich púčikoch, zlikvidujte.

 

14. Morenie proti strapkám a hubám Môžeme spojiť do jedného úkonu ,miešateľnosť prípravkov je obvykle dobrá a  uvedená . Proti strapke použijeme jeden s prípravkov: Decis AL, Decis Protech, Karate Zeon 5 CS a do roztoku pridáme aj napr. Teldor 500 SC polosystémový proti Botritíde, Champion 50 wg  proti hubovému ochoreniu Fusárium a baktériám. Väčšinou sú spolu miešateľné. Moríme približne 15 minút, pričom pohýbeme s hľuzami.

 

15. Uskladnenie hľúz Po tom, čo hľuzy ošetríte, osušte ich na vetranom mieste alebo inde v teple a suchu asi 10-15 dní. Na slnku radšej nie. Na málo vyzretých hľuzách sa vytvárajú popáleniny - tmavé fľaky (len vzhľadová vada). Skladujte pri teplote 2 až 12 °C a vlhkosti asi 60 až 80 percent. Občas s nimi pohýbte, prevetrajte a skontrolujte ich zdravotný stav. Časté straty pri skladovaní spôsobuje výskyt huby Fusarium, ktorá spôsobuje mäkkú hnilobu s bielym hubovitým povlakom. Zvyčajnou príčinou sú nedostatočne ošetrené a slabo vysušené hľuzy alebo vysoká skladová vlhkosť spojená s vyššou teplotou priestoru, najmä pri hľuzách prehnojených dusíkom, alebo inak oslabených.